Истоки основания винтовых лестниц исходят со времён, когда строились замки, крепости, старинные башни. Обычно такие лестницы располагали в узких коридорах, в которых лестница протягивалась узкой тропой по всей высоте башенного сооружения.

Сегодня подобные лестничные конструкции тоже применяются достаточно часто. Современные инженеры и дизайнеры высокой квалификации способны создать лестницу эксклюзивного дизайна, которая сможет подчеркнуть индивидуальный дизайн вашего дома. Винтовые конструкции лестниц смотрятся как в современных стилях, так и в старинных.

Правда, при своём элегантном виде винтовая лестница обладает и недостатками. Так, для частого передвижения винтовые лестницы очень неудобны. Обычно высота ступени лестницы такой конструкции больше, чем высота шага на обычных ступенях. А бегать по таким ступеням, вообще, категорически запрещено, так как можно легко травмироваться. Лучше всего использовать винтовые лестницы в качестве дополнительного элемента декора, не для частых передвижений. При соблюдении существующих требований предосторожности и правильных расчётах маршей лестницы и её ширины, лестница такой конфигурации не будет опасна, напротив, будет комфортной и при этом утончённой.

Опорную стойку делают из разных материалов или одновременного комбинирования нескольких материалов. Наиболее распространённый материал, естественно, металл, поскольку его уникальные свойства позволяют создавать металлоконструкции любой фактуры, характеризующиеся высокой прочностью и долговечностью. Также металл превосходно сочетается со всеми используемыми для изготовления лестниц материалами и имеет стильный и солидный вид в любом интерьере.

Типы винтовых лестниц

1. Лестница, не имеющая центральную стойку опоры, содержащая внутренние и наружные тетивы;

2. Лестница, имеющая внутримаршевую центральную стойку опоры и тетиву наружную;

3. Лестница, оборудованная консольными ступенями;

4. Лестница, содержащая внутримаршевую стойку опоры и опорные стены снаружи лестничного марша.

Лестница первого указанного типа смотрится более эффектно, однако имеет сложную конструкцию, занимает чуть больше места, чем винтовые лестницы других типов. Использование такого типа лестницы требует проведения точных расчётов для обеспечения долгого срока службы конструкции.

Лестницы, содержащие внутримаршевую центральную стойку опоры и наружную тетиву не отличается удобством, как лестница, принадлежащая первому типу, однако она более надёжна.

Изготовление такой лестницы требует надёжного скрепления дугообразных частей тетивы, что обеспечит конструкции долгий срок службы, без проведения реконструкции.

Лестница третьего типа – наиболее проста в изготовлении и сборке. Ступени опираются на оборудованные опорой лишь с одной стороны консоли, к примеру, крепятся к металлической стойке, иногда к стене.

Лестницы четвёртого типа – самые надёжные, но не самые лёгкие в исполнении. Ступени лестниц данного типа должны иметь опору в центральной стойке, и в то же время в стенах. Такая лестница характеризуется высокой надёжностью, к тому же занимает абсолютно немного места.

Для изготовления опорной стойки и самой лестницы используют разные материалы, а также комбинируют их.

Винтовая лестница может быть изготовлена абсолютно под любой интерьер. Она будет самой изысканной, самой необыкновенной, оборудованной оригинальными перилами и ограждениями, подчеркнёт эксклюзивность дизайна и станет «изюминкой» всего интерьера!

Но прежде чем останавливать свой выбор на той или иной вытяжной системе, следует научиться в них как следует разбираться. Иначе, напрасная трата денег и времени будет гарантирована.

Первым, на что нужно будет обратить внимание, вытяжки могут встречаться двух видов — циркуляционные и рециркуляционные. На них и следует останавливать выбор, когда требуется чистый воздух на кухне.

Циркуляционные системы работают весьма просто — вытяжной короб, который при помощи особого мощного электродвигателя, собирает все выхлопные газы с электрической или газовой плиты, а затем направляет воздух напрямую на улицу через секции металлического короба. Такие секции идут от вытяжного зонта к несущей стене дома. Но чтобы установить данный вид вытяжки, придется заранее, с использованием специального инструмента (для этого подойдет электрический перфоратор), выдолбить необходимое технологическое отверстие аккурат под размер секций вытяжного короба. Иначе возникнет проблема — куда пойдет воздух?

Выбирая циркуляционное вытяжку, придется обращать внимание и на ее размер: вытяжной короб непременно должен закрывать всю площадь плиты.

А шумность электродвигателя?
Иной раз встречаются «левые» экземпляры, в которых маломощный электродвигатель натужно шумит, но отличается крайне низким уровнем КПД по части вывода выхлопных газов наружу. Фирменные же вытяжные системы способны работать практически бесшумно и с максимальной эффективностью.

Но что делать хозяину квартиры, если невозможно пробить технологическое отверстие в несущей стене дома?
Ничего страшного. Для этого можно будет купить специальную вытяжную систему рециркуляционного действия, в которой выхлопные газы будут постоянно очищаться с помощью новейших угольных фильтров. Как правило, такие фильтры имеют эшелонированную очистку: вначале воздух очищается от масла, который в обилии имеется в таких газах, и только затем входящий воздух очищается от неприятного запаха. Такие фильтры способны без замены угольного картриджа работать год или два. Но все зависит от частоты готовки блюд на кухне.

Большая часть современных вытяжных систем оснащаются дополнительным освещением: системой распознавания горелых газов (ASC); небольшим ж/к монитором, на котором можно будет смотреть фильмы во время готовки; датчиками присутствия человека (вытяжка включает свет, если «почувствует» кого-либо на кухне) и многими другими полезными приспособлениями, без которых невозможно представить себе современную вытяжку.

Альпинарий создают из камней, растений и воды. Существует несколько школ по созданию альпийской горки. Камни и воду предпочитают последователи восточной школы, а растениям больше уделяют внимания в западной школе. Выбор всегда за вами. Необходимо учитывать, что растения должны быть светолюбивые и засухоустойчивые. Основными являются карликовые кустарники и карликовые хвойные деревья, а также можно использовать хионодокс, пушкинию, подснежник, пролеску, мускари и другие. Камни лучше всего выбрать большого размера. Подходят – песчаники, известняковый туф, доломитовые породы, известняк. Лучше всего взять камни одного вида с вкраплениями другой породы или красивым рисунком.

После того, как камни и растения отобраны, нужно наметить план расположения мест отдыха и тропинок. Когда план готов, нужно вынуть грунт на глубину до 30 см. О системе дренажа нужно позаботиться в начале, чтобы альпийская горка не превратилась в болото. Наиэффективнейший дренаж – 10 см щебня и 5 см крупнозернистого песка, на которые укладывается грунт. После этого можно приступать к укладке первого, самого красивого и большого камня. Для этого под него выкапывается углубление, укладывается щебень и песок, и при помощи лома камень ставится на место. Следом укладываются остальные камни, используя разные способы укладки. Затем необходимо заполнить выемки, щели и карманы, где будут расти растения, землей.

При недостатке площади и при большом желании иметь каменистый сад можно обустроить рокарий, плоскую каменисто-гравийную площадку. Для его обустройства нужно немного камней, а отличается он очарованием неживой природы. В рокарии камни выкладываются на расстоянии 5-10 см и декорируются растениями.

Ступенчатые клумбы в виде миниатюрных террас также прекрасно подойдут для небольшого сада. Камнями выкладываются стенки клумбы, дренаж и земля выкладываются внутрь, затем высаживаются растения, украшенные галькой или мелкими камнями. Такие клумбы бывают высотой максимум 80 см.

Старое корыто или раковина могут пригодиться для создания каменистого сада. Для этого их нужно покрыть слоем в 6 мм раствором из равных частей песка, цемента и просеянного торфа и дать затвердеть в течение недели. Затем внутрь выкладывается щебень или галька, как дренаж, а после этого земля, так, чтобы до края оставалось 2,5 см. Земля должна просесть в течение недели, и можно высаживать растения и украшать камнями.

В любом случае, независимо от вида каменистого сада, его нужно пропалывать и поливать, чтобы он долгое время радовал вас и ваших гостей.

Забор призван выполнять две функции: защитную и декоративную. Высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды обладают заборы из сосны, которые весьма популярны благодаря своей долгой службе.

К особенностям деревянного забора также относят низкую стоимость стройматериала, возможность строительства своими руками, не прибегая к помощи специалистов, отличную защиту от посторонних взглядов.

Высота забора варьируется от 1,5 до 2,5 метров. Виды деревянного забора различны: штакетник, частокол, плетень, забор из оцилиндрованного бревна, забор из деревянных панелей.

Для создания забора определитесь с его высотой, видом, произведите разметку с применением каната и колышков. На расстоянии двух-трёх метров друг от друга надо произвести разметку столбов. Доска должна быть 14% влажности. Далее выкапываем ямы под столбы или пробуриваем их при помощи мотобура. Масляной краской или олифой нужно прокрасить нижнюю часть столба. Песок и щебень засыпают на дно ямы и утрамбовывают. Можно столбы зацементировать.

Затем с помощью треугольных кронштейнов скрепляем пару поперечных прогонов из бруса к столбам. Далее крепим обрезные прямоугольные доски. Горизонтальная доска устанавливается снизу вровень с землёй. Клиновидные доски также используются при строительстве забора. Они крепятся внахлёст, а не встык, доска должна налегать на доску на 1-1,5 см.

Для дома из бруса прекрасно подойдёт забор в виде частокола. Сначала производим разметку, строим при желании фундамент, вбиваем клинья и закрепляем поперечный штакетник.

Клинья в диаметре должны быть не более 10 см. Изготавливаются они из оцилиндрованных брёвен хвойных пород дерева. Производится затачивание верхней части бревна под 30-45%.

Разметка столбов и забора аналогична вышеописанному варианту. Столбы могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Установка кольев производится после установки столбов. Вбивают частокол в грунт на глубину 1 метра. Установку можно производить и на бетонный фундамент.

Забор-штакетник чаще служит разделителем границ соседних участков, должную защиту территории от незванных гостей он вряд ли обеспечит. Оцилиндрованное бревно и древесные панели хорошо сочетаются с домами из бруса, а плетёный забор характерен для домов в национальном стиле. Эффектно будут смотреться комбинированные деревянные заборы.

Проявляйте своё умение, фантазию в создании забора, который будет служить на радость вам и вашим близким!

Успеха!

Пробковая настенная плитка.

Пожалуй, пробка как материал для настенной плитки известен менее всего, но он и самый интересный из всех. Пробковая настенная плитка может быть самой разной текстуры, цвета и отделки, а при надлежащей укладке выглядит такой же красивой и уникальной, как и самые дорогие деревянные панели. Кроме декоративных качеств, пробковая плитка обладает ещё и хорошей звукоизоляцией. На самом деле, уже давно слой пробки иногда укладывают под деревянное или другое напольное покрытие только лишь по этой причине. И, наконец, пробковая настенная плитка и другие изделия из пробки в последнее время ценятся и как экологически чистый материал. При правильном выращивании пробка легко восстанавливается, так что вы можете одновременно получить красивую настенную плитку и помочь окружающей среде.

Стеклянная настенная плитка.

Стеклянная плитка известна дольше, чем пробковая, хотя в последнее время тоже в какой-то степени пережила возрождение. Традиционно стеклянная плитка выбиралась для ванной, где её сильный блеск, яркие цвета и водонепроницаемость особенно уместны. Но современные технологии изменили внешний вид стеклянной плитки, и новые её разновидности теперь стали относить к одним из самых роскошных вариантов настенных плиток для кухонь и ванных. И, как и в случае пробковой плитки, большая часть изготавливаемой сегодня стеклянной плитки также относится к категории экологически чистых строительных материалов. На самом деле для производства даже самой дорогой плитки используется значительный процент утилизованного стекла.

Металлическая настенная плитка.

Многие хозяева домов негативно относятся к идее металлической плитки, поскольку опасаются, что она может придать жилому помещению атмосферу промышленных зданий. Но вы удивитесь, когда узнаете, как разнообразны возможные дизайны помещений с помощью такой плитки, сводящие на нет этот нежеланный эффект, особенно в кухнях и ванных. Плитка из нержавеющей стали отлично подходит для фартука в кухне, а медная плитка смотрится удивительно красиво практически в любой ванной. Но эксперты в области дизайна советуют для того, чтобы металлическая плитка выглядела особенно впечатляюще, использовать комбинацию материалов. Например, чередующиеся в шахматном порядке плитки из нержавеющей стали и меди дают ошеломляющий результат.

Посоветуйтесь с экспертами.

Плитка всегда была популярным облицовочным материалом для столешниц, полов и ванных комнат. Но всё чаще и чаще их можно заметить и на других поверхностях внутренних помещений. Чтобы получить полную информацию обо всех возможностях настенной плитки, лучше поговорить с опытным специалистом в укладке плитки или дизайнером интерьера. Они помогут вам решить, в каком месте вашего дома плитка будет выглядеть красиво и какая её разновидность лучше всего подходит для характера вашего дома и вас самих.

В этом случае удобнее всего начинать со звукоизоляции пола. Прежде всего, необходимо внимательно осмотреть пол, найти все щели и законопатить их материалом с хорошими звукоизоляционными свойствами. Щели чаще всего располагаются вдоль стен или на стыке плит. В качестве звукоизоляционного материала можно использовать, например, минеральную вату.

Затем по всему полу устанавливаются деревянные лаги с ячейкой в размер плит минеральной ваты, под лаги укладываются прокладки из пробки, а ячейки заполняются ватой. Толщина плит должна быть около 45 см, такой же должна быть и высота лагов. При этом между лагами и стенами должен быть зазор в 20 мм, заполненный минеральной ватой.

В дальнейшем действия могут различаться в зависимости от того, какими средствами вы располагаете. Наиболее дешёвый вариант – это застелить пол листами ДСП, прикрутив их болтами к лагам. Более дорогой вариант – залить пол бетонной стяжкой. С точки зрения звукоизоляции материал, при помощи которого будет закрыт пол, уже не имеет значения.

Звукоизоляция стен осуществляется практически также. Сначала устраняются все дефекты стен, в том числе отверстия для труб. Здесь имеет смысл использовать эластичный герметик, так как во время отопительного сезона под воздействием высоких температур трубы расширяются. Затем на стены устанавливается металлический или деревянный каркас, его ячейки заполняются минеральной ватой, а сверху все это закрывается гипсокартоном. Единственный недостаток такой звукоизоляции – это увеличение толщины стен, зато в результате вы получаете отличную тепло- и звукоизоляцию.

Для звукоизоляции потолка часто рекомендуют устанавливать навесной потолок, однако на самом деле он усиливает звуки, идущие от соседей сверху. Гораздо больше для этой цели подходит натяжной потолок. Во-первых, к нему крепится слой все той же минеральной ваты, а во-вторых, материал, из которого изготавливают натяжные потолки, сам обладает звукоизоляционными свойствами.

Состав рольставней

Рольставни состоят из нескольких элементов. Это:
- полотно из профилей (ламелей), представляющее собой множество горизонтальных планок, которые скреплены крючками;
- направляющие, предназначенные для движения полотна вверх-вниз;
- короб, где установлен вал для сворачивания ставней;
- сам вал и подшипники.

Рольставни с механическим управлением

Механическое управление представлено тремя видами: ленточное, тросовое и карданное управление.

Ленточное управление

Ленточное управление относится к самым простым способам управления и отличается своей низкой стоимостью. Оно предназначено для легких алюминиевых рольставней весом не более 15кг. Коробку с лентой устанавливают внутри помещения, возле окна. Ленточное управление напоминает работу ремня безопасности в машине.

Тросовое управление

Тросовое, или редукторное управление, подходит для конструкций весом не более 25кг. Здесь вместо ленты встроен трос. Он более прочный. Коробка, как и при ленточном управлении, устанавливается внутри помещения. В коробку вмонтирована специальная ручка, при вращении которой рольставни поднимаются и опускаются.

Карданное управление

Карданное управление подходит для конструкций, весящих до 35 кг. Рольставни также поднимаются и опускаются в результате вращения ручки. Однако здесь более сложный механизм: к редуктору присоединен кардан – он соединяет находящуюся внизу ручку и расположенный вверху редуктор.

Рольставни с автоматическим управлением

Когда же использование механического управления не совсем удобно и занимает много времени (например, если в магазине много окон и дверей с рольставнями), на помощь придет автоматическая система управления рольставнями. Автоматическое управление экономит силы и время, делает закрытие и открытие окон и дверей более простым и удобным. Конечно, автоматическое управление несколько дороже механического, но преимущества автоматического управления налицо.

Цена рольставней

Прочность рольставней зависит от того, насколько широкие ламели у полотна. Чем ламели шире, тем прочнее полотно рольставней. Ширина ламелей обычно составляет 37-77мм. На маркировке рольставней обычно указывается материал, из которого они сделаны, и ширина ламелей. Например: А37 – алюминиевые ламели шириной 37мм.
Профиль рольставней также имеет свою маркировку. В ней буква «С» означает «сталь», а цифра – это ширина профиля в мм. Например, С55 – это стальной профиль шириной 55мм. Таким образом, цена рольставней будет зависеть от выбранного вами механизма управления, ширины ламелей и толщины профиля.

Но свободная планировка квартир не требует возведения дополнительных стен, ведь куда оригинальнее она смотрится вовсе без них. Перед тем как вы будете покупать квартиру, обязательно ознакомьтесь с возможными типами планировки, особенно такими как ветхое жилье, советский ампир, хрущевка, улучшенная планировка, квартиры новой планировки.

Ветхое жилье
Такие конструкции можно заметить на большинстве центральных улиц больших городов. Дореволюционные постройки узнать по внешнему виду очень легко, ведь практически все они представляют частые особняки высотой в 2–4 этажа или выше. Сейчас большинство из них переделано под малоквартирные дома (до 4 этажей) и многоквартирные (дома построены в 6–8 этажей). Планировка квартир в этих домах непохожа одна на другую, так как раньше эти особняки строили исключительно по индивидуальному проекту. Все квартиры многокомнатные, отличного качества. В последнее время все чаще встречаются квартиры, которые переделаны только в две комнаты. Конечно, в этом решении есть логика.

«Советский ампир»
Постройки времен Сталина, то есть их период 30–50 годы. Все они представляют собой невысокие 3-этажные дома с очень высокими потолками и большими квартирами. Одна кухня, санузел и большой длинный коридор – в то время. Сейчас все это успешно переделывается, и можно сделать по-настоящему царские апартаменты.
Планировка квартир по типу «хрущевка»

Такая планировка имеет свое название согласно известному деятелю того времени Хрущеву. Приходится она на 60–70 годы. Маленькие кухни, смежные или проходные комнаты – вот главное отличие квартир этого времени. Еще стоит отметить то, что на первом этаже всегда холодно, а на последнем жарко. Но и с этим сейчас можно бороться.

Улучшенная планировка
Кухни по-прежнему небольшие, а все комнаты прохладные. Они планировались для небольших семей, соответственно, и размеры их таковы.

Новая планировка
Безусловно, такой тип планировки немного лучше своих предшественников. Ее период охватывает 70–80 годы. Здесь уже появился отдельный санузел с большой кухней. Дом оснащен мусоропроводом, пассажирским лифтом, центральным водоснабжением и отоплением.

Но новая планировка – это еще далеко не предел, так как на сегодняшний день становятся популярными двухъярусные квартиры. По площади они намного больше всех остальных, имеют небольшую лестницу и многообразие вариантов оформления.

Пеноплекс является универсальным материалом. Он широко используется сегодня в строительстве. Утеплитель изготавливается методом экструзии из полистирола. Рассмотрим его эксплуатационные качества и многофункциональность, благодаря которым пеноплекс завоевал популярность у покупателей.

Пеноплекс одновременно может с успехом справиться с выполнением нескольких функций. С его помощью можно утеплить стены снаружи и изнутри помещения, обеспечить звукоизоляцию, защитить водопроводные и канализационные трубы, обеспечить их герметичность. Пеноплекс устойчив к кислотам, щелочам, растворам солей, ацетилену, пропану, цементным растворам, воде и маслам. Отдельно нужно остановиться на свойствах пеноплекса как утеплителя. Плиты данного материала состоят из закрытых ячеек, размер которых всего 0,2 мм. Отсутствие пустот обеспечивает низкую теплопроводность и высокую прочность. Пеноплекс широко используют на Крайнем Севере. Этот факт сам по себе уже о многом говорит. С его помощью можно утеплить фундамент, цокольный этаж, пол или кровлю. Обладая меньшей толщиной, чем пенопласт или минеральная вата, он способен значительно лучше удерживать тепло. Толщина плиты пеноплекса составляет от 20 до 30 мм. В монтаже данный утеплитель очень прост и удобен. Он позволяет производить работы в любых погодных условиях. Для монтажа потребуются только дюбели и монтажная пена. Плиты разрезаются обычным ножом и хранятся в упаковках на открытом воздухе. Неорганический утеплитель пеноплекс является слабогорючим материалом, не распространяющим пламя и не выделяющим при горении вредных газов. Он не поглощает воду и способен прослужить более пятидесяти лет. Впечатляющий послужной список пеноплекса дополнит его цена, не превышающая стоимость традиционных теплоизоляционных материалов.

Пенопласт – экономичный и эффективный утеплитель, производящийся путём вспенивания гранул полистирола. Во время вспенивания в гранулах образовывается вакуум, который впоследствии замещается воздухом, благодаря наличию которого материал обладает высокими теплозащитными характеристиками. Пенопласт сохраняет структурную стабильность в широком диапазоне температур. Материал стоек к биологическому и химическому воздействию, гниению, практически не впитывает влагу, не разбухает и не растворяется в воде, не используется живыми организмами в качестве среды обитания или корма. К положительным характеристикам необходимо отнести высокую прочность при низкой плотности и небольшом весе. Толщина плиты колеблется в диапазоне от 20 до 1000 мм. Пенопласт обеспечивает качественную звукоизоляцию, долговечен, экологичен, может применяться даже в контейнере для продуктов питания.

Изолон представляет собой марку вспененного полиэтилена. Утеплитель изолон может быть «сшитым» и «несшитым», в зависимости от особенностей технологии производства. Несшитый изолон имеет несвязанную молекулярную структуру (отсутствуют химические связи между молекулами полимера). Сшитый изолон обладает более высокой теплостойкостью, устойчивостью к органическим растворителям, воздействию ультрафиолета, имеет более длительный срок службы. Изолон сочетает в себе уникальные химических и физических свойств. Он характеризуется экологической и гигиенической безопасностью, широким диапазоном толщины и плотности материала, практически нулевым водопоглощением, мягкостью, упругостью, эластичностью, малым весом, легкостью обработки, отличной паро- и звукоизоляцией, долговечностью.

Изовер является финским утеплителем из стекловолокна. Может быть представлен в рулонах или плитах. Используется для утепления стен, пола, потолка, кровель, межэтажных перекрытий в конструкциях любого типа. Качество и эффективность материала выдержали проверку во всех климатических поясах России. Марки теплоизоляционных материалов изовер отличаются физико-техническими и эксплуатационными свойствами. Но все они отвечают современным требованиям благодаря высокому качеству стекловолокна, длина которого составляет 100 – 150 мм. при диаметре 4 – 5 мм. Гофрированная структура материала и высокая прочность стеклянного волокна обеспечивают упругость, прочность на сжатие и отрыв. Теплоизоляционные материалы изовер являются пожаробезопасными, обладают низкой дымообразующей способностью, при горении не выделяют токсичные вещества. Материалы изовер обладают низким коэффициентом теплопроводности, который остаётся стабильным в различных эксплуатационных условиях.

Для этого способа настилки линолеума необходимы следующие материалы и инструменты: острый нож, длинная линейка, измерительный инструмент, двусторонняя клеящая лента, жидкость для сварки швов (если будет потребность).

Порядок выполнения работ:
1. линолеум выдерживают при температуре минимум 18ºC, для повышения гибкости;
2. выкраивают кусок нужного размера с допуском на подбор рисунка (если есть рисунок);
3. рисунок подравнивается по отношению к выбранной «стартовой» стене;
4. линолеум настилается так, чтобы 8 см материала заходило на стену;
5. по внутренним углам срезается диагональ, и заправляется материал в угол;
6. по внешним углам разрезается материал сверху вниз и подравнивается;
7. у стен материал прикладывается вплотную, и излишек обрезается по линейке небольшими надрезами (расстояние от стены до кромки линолеума должно быть примерно равно 1 см для запаса на выгибание);
8. у дверей необходимо использовать двустороннюю клеящую ленту.

Полное приклеивание

Применяется в общественных помещениях, на участках полов, где стелется более двух кусков, и на полах, по которым часто перемещают тяжелое оборудование.

Прядок выполнения работ:
1. стелют линолеум, как было описано выше, затем отгибают половину материала и намазывают клеем согласно инструкции изготовителя клея;
2. ждут 10 минут и не спеша укладывают материал на место, следя, чтобы не образовывались пузыри воздуха;
3. также поступают со второй половиной;
4. если на пол клеится более одного куска, то выполняется подбор рисунка (см. далее);
5. дают подсохнуть в течение двух или более часов (зависит от типа применяемого клея).

Подбор рисунка, холодная сварка и резка по шву

Для этого способа укладки линолеума потребуются дополнительные материалы: специальная жидкость для холодной сварки швов, двусторонняя клейкая лента или акриловый клей.

Порядок выполнения работ:
1. стелют больший кусок материала, как было описано выше;
2. стелют следующий по величине кусок, подгоняют рисунок так, чтобы второй кусок перекрывал первый, по меньшей мере на 5 см;
3. прикладывают линейку к месту перекрытия двух кусков и постепенными надрезами прорезают оба куска насквозь;
4. наклеивают на шов обычную клейкую ленту, разрезают ее по шву насквозь и заделывают шов жидкостью для сварки;
5. после высыхания шва ленту удаляют.
Если производилась клейка материала, то промежуток времени между приклеиванием и сваркой должен быть не менее 24 часов.

Уборка после настилки линолеума

Уборку рекомендуется выполнить сразу после высыхания клея или жидкости для сваривания. Нужно подмести пол, удалить остатки клея, отметки маркера, пятна и т.п. Затем вымыть пол нейтральным моющим средством и промыть чистой водой.